Après bientôt 3 années sur les routes nous réalisons un peu plus chaque jour la richesse de notre voyage. Traverser des paysages fabuleux et relever des challenges de taille nous fascine toujours autant. Mais ceux qui rendent notre aventure extraordinaire sont les gens que nous rencontrons sur la route. ces personnes là aiment le projet Solidream sans réaliser qu’ils en sont le moteur.

Merci M. Xiang, merci à tous.

Ouïghours. Ouï…quoi ?

Brian : “Avant de  rejoindre la team au Chili pour l’aventure Solidream il y a deux ans, j’habitais à Casablanca au Maroc. J’y avais pris mes habitudes de me régaler de brochettes grillées avec un morceau de pain marocain après mes sessions de surf le week-end. Quand on est arrivés à Urumqi en venant à vélo de l’aéroport, j’ai retrouvé de vieilles similarités : brochettes d’agneau succulentes, naans (une sorte de pain), l’arabe, les kufis (chapeau de prière musulman), les femmes voilées, les mosquées… Je pouvais dire bonjour en disant ‘Salam haleikoum’. Et cette sorte de familiarité m’a mis à l’aise d’une certaine manière. Pourtant, nous étions si loin du Maroc. J’ai réalisé à cet instant à quel point le monde arabophone et musulman est étendu dans le monde.”

En ayant évité 3000 km à vélo en prenant l’avion, nous prenons, sans le réaliser vraiment, un bon choc culturel. Un peu comme quand nous passons certaines frontières. La Chine est un pays immense composé de cultures diverses et ici, dans la province du Xinjiang, nous sommes dans une région autonome au même titre que le Tibet. Si l’influence de Pékin est omniprésente avec la moitié de la population d’Urumqi d’origine han, l’ethnie historique de la Chine qui constitue 92 % de la population du pays, nous trouvons fascinant ce nouvel endroit : les panneaux sont à la fois en signes chinois et en caractères arabes (parfois même en russe) et les gens parlent l’ouïghour. Cette langue fait partie du groupe des langues turques, comme dans beaucoup de pays d’Asie centrale. Ici, le climat est sec, le désert de Taklamakan n’est pas loin et de hautes chaînes de montagnes encore assez inexplorées pour la majorité offre de splendides vues autour de la ville. Bref, notre nouveau terrain de jeu nous plaît et c’est bien là l’essentiel ! Mais au fait, pourquoi sommes-nous arrivés ici en avion ?

LA rencontre

Il existe des jours dans notre voyage ou rien de spécial ne se passe. Mais c’est rare. Et puis il y a les autres jours, exceptionnels, où les humains vous envoient un signe. Certains appelleraient ça un présage du ciel, d’autres de la chance. Nous croyons qu’il s’agit de la réussite du voyageur qui se prend en main, même si ce qui suit est un événement clairement hors norme. Si vous êtes resté sur votre faim lors de notre dernier article alors que nous cherchions une solution pour rejoindre la ville d’Urumqi dans le Xinjiang, voici l’histoire hallucinante de M. Xiang.

M. Xiang et ses collègues

A Vancouver au Canada, nous avons fait la rencontre de Liwei, grâce à Arnaud et Anouck, un couple de suisses à vélo que nous avions rencontré sur la route en Patagonie. Liwei est d’origine chinoise, plus précisément de la ville de Chengdu où nous sommes restés un bon bout de temps pour régler nos soucis administratifs. Elle nous a mis en contact avec son oncle, M. Xiang, qui nous a invité à manger dans un très bon restaurant de la ville avec ses employés. Comme il s’intéresse beaucoup à notre voyage, nous lui faisons part de nos problèmes pour monter dans le nord de la Chine avant que nos visas n’expirent. Nous lui expliquons que nous cherchons n’importe quel moyen : un train de marchandises, un camion, un véhicule privé, n’importe quoi… Très vite, il propose de nous aider grâce à ses relations. Dans les jours qui suivent, sa secrétaire Lily et lui se démènent pour nous aider, se rendant assez vite à l’évidence : l’avion semble être la seule solution pour faire ces 3000km. M. Xiang nous écrit un e-mail et nous demande de lui envoyer nos photocopies de passeport au plus vite, il veut nous acheter 3 billets d’avion… nous n’en revenons pas.

Le ressenti de Siphay : “Une fois de plus durant ce voyage, j’ai cette sensation désagréable. Cet oncle nous invite généreusement au restaurant, et voilà qu’il nous demande nos numéros de nos passeports ! Nous savons très bien ce que cela signifie, nous n’avons pas le temps de réfléchir car il n’y aura bientôt plus de place sur les vols. Je vois que les amis ont le même ressenti, j’ai envie de dire “oui”, mais il est très gênant de se voir offrir un cadeau d’une telle valeur, de la part d’une personne que nous ne connaissons presque pas ! J’ai la sensation d’abuser, je suis mal à l’aise. Mais j’essaie de me rassurer en me trouvant des excuses : il aime ce que l’on fait ; il a certainement des avantages sur les prix des billets grâce à son entreprise ; il insiste beaucoup en expliquant qu’il se doit de faire ça envers sa nièce… Dans tous les cas, nous sommes dans l’obligation de prendre cet avion et répondons à son mail avec les informations sur nos passeports. Merci à cet homme, merci Solidream !

Deux jours plus tard, Lily nous souhaite bonne route devant les portes de sécurité de l’aéroport de Chengdu et, trois heures plus tard, nous sommes en train de monter nos vélos pour rejoindre le centre-ville d’Urumqi. Voilà comment nous sommes arrivés là !

Comment remercier une personne qui agit ainsi pour les inconnus que nous sommes ? Que pouvons-nous donner en retour à M. Xiang ainsi qu’à toutes ces personnes qui font grandir Solidream ? Nous avons donc décidé de réaliser un petit film en l’honneur de toutes ces rencontres de cette générosité et de cette hospitalité qui n’ont définitivement pas de frontières. Film en ligne dans quelques jours…

En route pour le Kazakhstan et l’Asie centrale

Sans vouloir vous barber une nouvelle fois avec nos histoires de visa, sachez quand même que nous avons attendu une semaine à Urumqi, chez Natasha rencontrée grâce au site Warmshowers. Le tout pour avoir une page de notre passeport recouvert d’un feuillet pour le Kazakhstan et pouvoir rejoindre Almaty où nous allons… exprès pour faire des visas ! Et oui, l’Asie centrale est un cauchemar concernant cet aspect pénible du voyage. C’est la vie…

En tous cas, la route qui mène à la frontière ne nous laisse pas de marbre : premièrement, nous allons vers l’ouest. Ca peut paraître banal, mais nous sommes à un stade de notre voyage où nous pensons pas mal à la fin. Et jusque là notre direction globale en Asie était le nord. Nous avons le sentiment de rentrer à la maison. Dans 4 mois, nous reverrons nos familles et amis à notre point de départ, après 3 ans sur les routes. Nous essayons de profiter de l’instant présent, mais ça gamberge à l’intérieur, c’est clair : que va-t-on réellement trouver à notre retour ? Comment allons-nous appréhender ce que certains appellent la “vie normale” ? Que va devenir Solidream ?

Les 650 km jusqu’à la frontière kazakhe nous font grimper à plus de 2000m d’altitude où nous retrouvons un paysage assez proche de ce que nous pouvions voir sur les hauts plateaux de Bolivie. La région est aride et les vents sont froids, la terre se transforme en un sable fin allant du jaune au rouge-orangé et nous devons parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres dans ce décor avant de trouver un bâtiment synonyme d’eau et de nourriture pour nos corps fatigués. L’ambiance est bonne dans l’équipe. Nous sommes heureux d’avoir retrouvé une certaine liberté et de pouvoir enfin rouler sans être des hors la loi comme dans le Sichuan.

Notre dernière journée en Chine est exceptionnelle. Nous grimpons jusqu’au Lac Sayram, situé à 2074m d’altitude, au coeurs des Monts Tian. Cette chaîne de montagnes est le cinquième relief du monde après l’Himalaya, les Andes, les Rocheuses et le Pamir situé un peu plus au sud. Le lac est encore partiellement gelé. Les reflets de la glace, la transparence de l’eau et cette petite île emprisonnée dans ce décor de blanc, de bleu et de vert nous laissent muets. Nous restons là une bonne demi-heure, faisons quelques images et exprimons notre bonheur d’être là, à cet instant. Le bonheur simple de partager cette vue, cette ambiance et ce silence entre amis. Quelques kilomètres plus loin un petit restaurant nous ouvre ses portes. Pour 2 € nous nous faisons un bon plat de pâtes en sauce avec un peu de boeuf. C’est plus cher que d’habitude car nous sommes loin de tout ici mais les heures de vélo rendent ce plat délicieux. A peine sortis de là nous devons traverser un tunnel sans avoir la moindre idée du spectacle qui va s’offrir à nous. En quelques secondes nous passons des hauts plateaux boliviens aux montagnes de l’Aslaka, d’un environnement vierge de végétation à des montagnes recouvertes de sapins, d’un décor gris, jaune et rouge-orangé à une ambiance de forêt dense et verdoyante. Nous avons la sensation de dévaler les pentes du Sud de l’Alaska ou de l’ouest du Canada. Incroyable ! Nous n’en revenons pas ! Quel spectacle, quel changement et quelle surprise.

La descente est un réel bonheur et aucun d’entre nous n’a le courage d’interrompre cet instant pour faire des images. Chacun sur son vélo, nous pensons que cet instant magique restera pour nous. C’est une des rares fois où personne ne fait l’effort d’immortaliser le spectacle. Nous voici aux portes du Kazakhstan !

La Kazakhstan, un premier pas en Europe

Flaming Mountains

Le passage de frontière se fait presque normalement jusqu’à ce qu’on apprenne que nous n’avons pas le droit de faire à vélo les 7 km du No Man’s Land qui séparent les deux pays… Après discussion et sans bakchich nous obtenons l’autorisation de partir à vélo. La route jusqu’à Almaty a également donné son lot de paysages grandioses. L’immensité des steppes herbeuses et vertes laisse place un moment au canyon Charyn qui n’a rien à envier à d’autres plus grands canyon bien plus renommés. Et jusqu’à Almaty, la grande ville, la chaîne des Tian est là, au sud. Nous la retraverserons dans quelques temps.

Au Kazakhstan la langue nationale est le russe mais les gens parlent aussi kazakh (une langue appartenant à la famille des langues turques) et nous ne connaissons rien de ces langues. C’est ainsi que nous découvrons très rapidement à quel point il est plus facile de communiquer avec des signes qu’en Chine. Les gens nous comprennent mieux ici. Il est possible de s’asseoir à une terrasse pour juste boire un café, tous les hommes nous serrent la main pour nous dire bonjour, les femmes nous regardent avec un oeil plus séducteur et les automobilistes roulent extrêmement vite : fini la Chine, bienvenus dans les “Stans”

Morgan raconte : “Je ne m’attendais pas du tout à ça. Généralement je n’aime pas trop me renseigner sur les pays que nous allons traverser. Je préfère découvrir le jour J. Cette fois je ne suis pas déçu. Arrivés à Almaty je découvre une ville moderne, des voitures de sport dernière génération, des filles en mini jupe et hauts talons ainsi que des magasins Luis Vuitton ou Hugo Boss… C’est ça le Kazakhstan ? J’ai raté un chapitre ? Je suis déjà en Europe de l’Est ? Pour un pays de l’ancienne république soviétique et à grande majorité musulmane, je ne pouvais m’attendre à ça. Mais lorsque les locaux nous avertissent qu’ici les hommes règles leurs petites querelles en boîtes de nuit à coup de pistolet, qu’un flic vient dire à Siphay de baisser le bas de son pantalon pour cacher ses mollets ou encore que Brian se fait raquetter par la police tandis qu’il rentrait se coucher chez notre hôte après avoir fêté son anniversaire… je me dis que je suis bien au Kazakhstan en fait.”

Visa, ce mot qui nous hante…

Bon désolés mais il faut bien qu’on vous raconte nos péripéties alors finalement on vous met une couche de visa supplémentaire. Il faut dire que c’est notre quotidien en ce moment… Nous venons de passer une semaine à Almaty, la plus grande ville du pays, pour faire faire 2 visas : pour l’Ouzbékistan et le Tajikistan. Obtenir le visa pour l’Ouzbékistan a été pour nous une blague de mauvais goût : nous avons payé 105$ chacun pour aller dans un pays dans lequel nous allons à priori transiter à peine 5 jours pour nous rendre au Turkménistan et plus tard traverser la mer Caspienne sur notre chemin pour rentrer à la maison en Europe. Le tout a été obtenu en faisant pression sur les personnes au guichet, à chaque fois avec de longues heures d’attente, pour accélerer un processus déjà beaucoup trop lent et à la tête du client. Au total, nous avons fait le déplacement jusqu’à l’ambassade 5 fois ! Le visa tajik est une formalité à Almaty et nous a pris à peine 24h à obtenir. Ouf !

Nous sommes donc bons pour rouler jusqu’à Dushanbe au Tajikistan, 1700 km plus loin, avant de subir un dernier “épisode visa” pénible pour le Turkménistan et l’Azerbaidjan. Après ça, finis les ennuis !  La route s’annonce particulièrement accidentée avec 3 cols à plus de 3000 m d’altitude. Mais c’est ça qui est bon ! A nous les Monts Tian ! Après plus d’une semaine à poireauter pour l’administration, nos jambes fourmillent. Ca va être géant !

Ce film est un peu plus long que d’habitude car nous avons essayé de mieux partager notre quotidien de marginaux ainsi que notre état d’esprit face à la bureaucratie qui tente de nous freiner dans notre aventure.

Pensez à vous inscrire à la SolidFiesta, il ne reste plus que 117 places de libres, c’est ici que ça se passe

Nous sommes le 19 avril, il est 18h30 et le thermomètre n’affiche que quelques degrés au dessus de zéro. Bienvenus à Urumqi, dans la région sèche et aride de la Chine où les musulmans nous régalent d’agneau grillé, pains en galette et thés chauds. Avant de vous en dire plus sur cette province aussi intéressante par son histoire russo-sino-turque que par ses paysages façonnés au gré des vents froids et secs nous allons revenir sur toutes les péripéties des ces dernières semaines. La Chine ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour rouler comme nous le souhaitions. Problèmes de visas, renouvellement de passeports nécessaire, interdiction de quitter Chengdu, interdiction de rouler au Tibet, obligation de quitter le pays rapidement…
Grâce à la générosité de ceux qui rendent notre voyage extraordinaire nous avons finalement pu nous rendre à Urumqi à temps pour faire faire nos visas pour le Kazakhstan. M. Xiang, l’oncle de Liwei que nous avions rencontrée au Canada il y a plus d’un an, nous invite au restaurant avec ses amis. Après une soirée à rigoler et à expliquer nos problèmes avec l’administration (nous devons être à Urumqi, 3000km plus loin, dans moins de 5 jours) M. Xiang nous dit : “Vous réalisez mon rêve de gosse. Je vais vous aider.” Nous pensions naïvement qu’il nous trouverait peut-être un camion dans lequel nous pourrions monter car il n’y avait plus de places dans les trains pour Urumqi. Mais le lendemain il nous envoie par mail : “Envoyez moi vos copies de passeports, je vous achète 3 billets d’avion.” Nous n’y croyons pas et hésitons longuement avant d’accepter. Ce sont ces personnes là qui font de Solidream une épopée hors du commun et ils ne le réalisent pas.
Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

Avant de relater toutes ces péripéties chinoise nous donnons des informations intéressantes pour les inscrits à la Solidfiesta, ensuite nous vous proposons de visionner les photos du Laos ainsi que le film qui retrace les anecdotes au Cambodge, au Vietnam ainsi qu’au Laos où nous avons retrouvé nos amis et familles. Enfin, après ces images de l’Asie du sud-est nous partageons avec vous deux articles expliquant nos premières semaines en Chine ainsi que toutes les galères dans lesquelles nous avons été plongés. Mais heureusement, notre détermination et notre optimisme nous ont ouvert les portes vers les hauts sommets de l’ancien Tibet…

SolidFiesta

Informations importantes pour ceux qui recherchent un logement pour le Samedi 31 août pas loin de la salle et à un bon tarif. Le camping de l’Espiguette offre 40% de remise sur les chalets sans quota, la gratuité pour les emplacements de tentes ou camping car, sans limitation de jours pour les utilisateurs. Cette offre est valable UNIQUEMENT à partir du 31 août 2013. Vous devez vous-même faire votre réservation en précisant que vous venez pour “Solidream”  –> http://www.campingespiguette.fr/
Vous trouverez difficilement mieux niveau tarif et localisation en cette période.

Le « maroud »

Laos en images

Nous avons sélectionné un ensemble de photo pour le plaisir des yeux mais aussi avec cette volonté de dévoiler la beauté du pays et de ces habitants. Un bon nombre de ces images ont été réalisées autour de Luang Prabang où nous avons passé plus de 4 semaines. Une ville classée au patrimoine mondiale de l’humanité par l’Unesco et qui n’a pas manqué de nous envoûter…

Voir l’album ici

SolidFilm nº29 : Asie, Sur la route Ho Chi Minh

Après avoir traversée la jungle de Cardamone au Cambodge nous roulons le long du Mékong avec Ainaz qui nous a rejoint depuis le Canada pour quelques jours d’aventures. Ensuite nous découvrons la superbe route Ho Chi Minh au Vietnam où nous avons quelques ennuis avec la police locale avant de tomber sous le charme du Laos et de Luang Prabang…

Voir le film ici

Traverser la Chine, la guerre des nerfs…

Nos débuts en Chine sont difficiles, à la fois à cause du relief accidenté du pays mais surtout à cause de problèmes administratifs extrêmement lourds qui nous empêchent d’avancer comme on le voudrait. Heureusement les habitants ne dérogent pas à la règle de la gentillesse et c’est tant mieux !

Lire l’article complet ici

Au sommet à 4000 m

Illégaux à 4000 m dans le Tibet oriental

L’administration chinoise nous a donné du fil à retordre ces dernières semaines. Le moral a été bas lorsque nous avons réalisé que nous étions bloqués à Chengdu pour deux semaines. Mais notre détermination a eu raison de la bureaucratie.

Lire l’article complet ici

Chine / Yunnan en images

Les premières photos de la Chine vous feront découvrir les reliefs escarpés de la province du Yunnan, les champs de thé ainsi que les habitants qui, malgré la barrière de la langue, prennent beaucoup de plaisir à recevoir les étrangers chez eux.

Voir l’album ici

SOLID’DONS

Nous continuons de nous réjouir de nouveaux soutiens, un grand merci à

• Valentin Gevaux
• Lisa Anacleto
• Maxime Garbay
• Maëva Guichaoua
• Laetitia Barthélémy
• Kro et Erwan Fresq
• Marie-Claire et Jean-Claude Piccio
• Wanda Montero
• Claire Eygun

qui ont ajouté leur nom à la liste des donateurs privés ou ont renouvelés leur participation pour l’année 2013

Les règles sont-elles faites pour être transgressées ?

Quand on est originaire d’un pays libre comme la France, on hallucine sur les contraintes imposées aux habitants de la Chine. Par exemple, savez-vous qu’il y a deux types d’identité (système “huqou”) chinoise : une “rurale” et une “urbaine”. Cela fait qu’il est extrêmement difficile de venir s’installer en ville pour quelqu’un de la campagne. Une telle mesure est peut-être nécessaire pour contrôler un potentiel exode rural massif vers les villes, mais nous ça nous étonne. Et il en est de même pour tout plein de choses au pays de Mao. Nous, comme toujours, cherchons à mesurer les risques : sommes-nous vraiment obligés d’obéir aux règles quand elles nous semblent absurdes ? Quel est l’intérêt de bloquer des étrangers officiellement venus faire du tourisme ?

Au tout début de la prépation de ce voyage, c’était le Tibet qui nous intéressait particulièrement. Les règles imposées par Pékin sur cette région nous avaient découragés de tenter l’impossible en jouant au chat et à la souris avec les dizaines de contrôle de police sur la route de Lhasa. Des histoires de cyclistes voyageurs se faisant prendre s’étaient fait confisqué tout leur matériel et renvoyés du pays. Pour nous, c’était un trop gros risque à prendre étant donné le matériel vidéo et photo que nous transportons. Mais le rêve de faire du vélo en haute altitude en Chine était toujours là, et quand notre itinéraire de repli vers Lanzhou s’est vu lui aussi compromis, nous commencions à être un peu enragés. Après mûre réflexion et concertation, c’est donc bille en tête que nous partons pour une boucle de 800 km dans les montagnes qui constituent le début de la chaîne de l’Himalaya. Sans passeports sur nous, nous décidons quand même de partir pour un nouveau challenge en passant un col à 4000 m (3950 m pour être exact) dans la région du Sichuan. Et nous ne voulons même pas connaître les risques pour cette boucle, il y en a marre : nous nous disons qu’au pire nous risquons de nous faire renvoyer à Chengdu en cas de contrôle et prendrons une amende (ils ne peuvent pas nous virer du pays alors que nos passeports sont là-bas quand même !). Un choix culotté, c’est clair. Mais Montaigne n’a-t-il pas dit : “Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même” ? Voilà qui est dit.

Un challenge à la hauteur

Et c’est le cas de le dire ! A part lors de notre ascension du Mont Tom (la vidéo est ici) à 4163 m en Californie il y a un an, nous n’étions pas montés si haut depuis la Bolivie à quasiment 5000 m dans la région du Sud Lipez en juin 2011. En partance de Chengdu à 500 m d’altitude seulement, le dénivelé positif sur cette boucle était franchement ambitieux avec plus de 10 000m à grimper (d’après Google Maps). Nous nous donnons 8 jours pour accomplir cette distance et être de retour en ville à temps pour récupérer nos passeports et extensions de visa.

Notre boucle de 847 km au Sichuan et le profil d’élévation

Si les 2 premiers jours sont assez monotones, à l’approche des montagnes le paysage se fait plus agréable, la circulation plus tranquille et le relief plus escarpé. Sur notre chemin, nous passons le village de Beichuan qui a été dévasté par le séisme de 2008 et qui a été transformé en parc d’attractions. C’est une vision bien curieuse de voir débarquer des bus de touristes dans cet amas de gravas, d’immeubles de traviole et de voitures ensevelies où officiellement 70 000 personnes ont trouvé la mort. Nous ne savons pas trop où nous mettre et restons quand même bouche bée. Nous prenons quelques clichés quand même car, bien que moralement douteux, cet endroit reste une curiosité.

Nous attaquons les jours suivants une ascension riche en événements. Nous rappelons que nous nous lavons tous les jours, ceci est devenu un rituel de bien-être chez Solidream et la douche froide ne nous fait plus vraiment peur (même si, faut pas rêver, nous ne crachons pas sur une douche chaude !). Aussi, lorsque nous arrivons dans un petit village pour enfin trouver à manger le 4ème jour, nous demandons de l’eau pour nous laver, même si nous ne nous comprenons pas très bien avec les chinois parfois. Ce jour-là, nous avons aussi un peu de lessive à faire et, après la douche à la gourde dans un champ, nous devons aussi nous rincer les pieds pleins de terre. Alors pourquoi nous racontons tout ça ? Et bien parce que le gentil couple qui tient le restaurant où nous avons mangé (beaucoup, cela va sans dire) a fini par nous inviter à dormir chez eux après le repas ! Et nous pensons que cela n’est pas complètement un hasard. Morgan donne son avis :

“Depuis que nous avons quitté la France nous respectons cette règle officieuse de se laver chaque soir, avant de manger puis de se coucher. Les raisons sont multiples : le bien être d’enfiler une tenue propre après une journée dans la sueur, conserver son drap et duvet propres avant la prochaine lessive et aussi parce que nous vivons dans notre micro- communauté où le respect de l’autre passe aussi par là. Il nous est arrivé quelquesfois de demander à nos hôtes pourquoi est-ce qu’ils acceptaient d’inviter chez eux 3 ou 4 personnes qu’ils ne connaissent pas et qu’ils viennent juste de rencontrer dans la rue. La réponse a souvent intégré “parce que vous paraissez propres et soignés”. Ce soir-là, une fois de plus, nous avons provoqué l’hospitalité en venant nous présenter dans ce restaurant propres et correctement habillés. Je crois que ce petit effort quotidien, qui parfois nous fait un peu claquer des dents, est souvent interprété comme une forme de respect par nos hôtes. Une leçon de plus que le voyage nous dicte.”

Le vieux Tibet

Portrait de trois femmes du Tibet oriental

Si vous avez suivi jusque là, nous sommes toujours sans passeports et à 300 km de Chengdu. Nous évoluons dans la préfecture d’Aba, une préfecture autonome et tibétaine du Sichuan, qui s’inscrit dans ce qu’on appelle le “vieux Tibet” ou bien le “Tibet oriental”. C’est une région où la culture est pour ainsi dire identique à celle du Tibet proprement dit mais qui n’est pas le Tibet lui-même. Au fur et à mesure que nous montons, les villages se font de plus en plus espacés et nous sommes déjà à quasiment 2000 m d’altitude. L’accoutrement des gens change et nous sentons la différence de culture. Nous ne savons pas vraiment si cette région est interdite aux étrangers, comme pas mal d’endroits peuvent l’être en Chine. Et comme nous croisons pas mal de bureaux de police sur la route, nous arborons nos plus beaux sourires à leur rencontre, en espérant qu’il ne leur passe pas par la tête de nous demander nos papiers… Et puis vient la vision d’une barrière avec des militaires de l’autre côté du bureau de contrôle. Brian raconte :

“Depuis que nous sommes partis de Chengdu, je plaisante à moitié faussement sur un éventuel contrôle de nos papiers. Là c’est le gros coup de stress.  Nous sommes à mi-chemin de la boucle et je n’ai absolument pas envie de retourner sur nos pas, nous raterions le meilleur. Arrivés au niveau de la barrière, nous voulons la jouer touriste naïf. Puis je constate que les deux gardes sont de dos à l’intérieur, en train de regarder la TV. Nous mettons un coup de sonnette de vélo, pas de réponse. Je regarde Siphay, qui pense comme moi : ‘Les gars, on passe, on passe !’. Pas le temps d’hésiter dans ces cas là, nous couchons tous nos vélos et passons sous la barrière. Nous avons fait à peine 20 m et, derrière nous, nous n’avions pas vu mais une voiture arrive et klaxonne un gros coup pour alerter les gardes qui lui ouvrent la barrière. Merde ! Nous continuons comme si de rien n’était. Pas de gyrophares, pas de garde en vue, rien. Je jubile. Nous sommes passés. Je ne sais pas s’ils nous auraient contrôlé. En même temps, je me dis qu’ils n’étaient peut-être pas là pour rien… Mais je ne préfère pas savoir ! “

Nos recherches après coup nous indiquent qu’il y a de bonnes chances pour qu’au moins une partie de cette région soit risquée pour nous (voir cet article par Géo)… Mais nous avons du mal à savoir si toute la région est concernée ou non.

Au sommet

La tente sous la neige au petit matin

La veille du sommet, nous sommes à 3150 m et montons la tente près d’un troupeau de yaks après avoir pris une des douches les plus froides du voyage dans un cours d’eau et sous des flocons de neige. Siphay s’est fait charger par l’un deux en prenant une photo trop près mais a réussi à se planquer derrière un arbre ! Nous avons mal géré notre approvisionnement en nourriture et n’avons que des cacahuètes, chips et biscuits à manger ce soir. C’est la première fois du voyage que cela nous arrive, mais nous ferons avec. Mais malgré ces conditions difficiles, nous sommes ravis d’être là où nous sommes : dans le calme de la montagne au milieu de la nature, les klaxons de camions sont partis et le bruit des flocons sur la toile de la tente est notre ambiance du soir. Nous partons au dodo au chaud  dans nos duvets tout neufs (merci à www.kite-tek.com pour son soutien).

Le lendemain, nous faisons la route jusqu’au sommet en 2h30 pour couvrir les 800 m de dénivelé restants et en profitons pour immortaliser ces instants de vélo sous la neige, les conditions ne s’étant pas vraiment améliorées… Au sommet, nous prenons la pause sous les loungtas, ces drapeaux de prière colorés typiques des régions de l’Himalaya, malgré nos extrémités engourdies par le froid. Le rêve est réalisé : nous sommes avec nos vélos en haut d’une montagne de l’Himalaya à 4000m d’altitude. Dans nos têtes, nous faisons la nique à tout ce foutoir administratif qui a bien failli nous faire rater cet instant. La vue n’est pas parfaite, mais qu’importe, nous sommes au sommet. Pas seulement le sommet de notre itinéraire, mais aussi celui d’un cheminenent de pensée en phase avec nos valeurs : celui de croire à un rêve et de persévérer pour le réaliser. Ce sont de longs mois d’interrogations et quelques derniers jours stressants que nous avons passé. Maintenant la pression redescend, et la route aussi d’ailleurs. Tant mieux !

Au sommet à 4000 m

L’euphorie

C’est en 2 jours que nous faisons le trajet jusqu’à Chengdu, soit 415 km. Bien aidés par la descente, certes, mais avec un fort vent de face tout le long, nous débarquons en ville le lendemain soir de notre passage du col dans une euphorie générale. Nous avons parcouru 847km en 6 jours avec un col à 4000m sur le chemin. Pour nous, le boulot est fait et nous voulons aller profiter un peu de la vie en ville de nouveau et, tant qu’à faire, éviter de passer trop de temps hors de la ville et se faire attraper par les autorités. Pour couronner le tout, un mail du consulat nous informe que nos passeports sont là en avance et que nous pouvons les récupérer. Génial ! Ils auraient pu arriver le 18 avril, ce qui nous aurait mis franchement dans de beaux draps… Nous fêtons cela avec Maxime et Gordon, deux des gars du consulat, très sympas, qui nous font découvrir quelques endroits branchés de cette ville de 14 millions d’habitants. Nous nous disons que nous l’avons bien méritée notre bière quand même !

Dimanche, après une nuit de fête, nous partons à la police et récupérons nos anciens passeports où nos visas sont prolongés jusqu’au 26 avril… Les bonnes nouvelles s’enchaînent, mais pas pour bien longtemps… De là nous filons à la gare pour acheter nos billets de train pour Urumqi, dans le nord-ouest de la Chine, où nous devons faire faire nos visas pour le Kazakhstan. Nous ne pouvions pas les acheter avant car il nous fallait nos passeports. La réponse de la femme au guichet est nette et non négociable : plus de place pour Urumqi avant le 23 avril ! Nos visas expirent le 26 et il nous faut une semaine pour obtenir nos visa Kazak ! Face à l’administration nous avons gagné une bataille mais pas la guerre semble-t-il. Nous mettons maintenant tout en oeuvre pour trouver une solution alternative sachant que : en stop cela nous prendrait beaucoup trop de temps (3000 km), en bus il y a 4 changements et cela prend plus ou moins 4 jours si chaque bus a de la place pour 3 gars avec 3 vélos, impossible de louer une voiture sans permis chinois, l’avion nous coûterait bien trop cher…